汪曾祺吃的文章

　　飲、食是人的本能需要，是生存的需要，有了這個基礎，才有了生活的情趣。汪曾祺曾說他平生三大樂事：寫寫字，畫畫畫，做做菜。下面就是小編收集他的幾篇吃的文章，歡迎大家閱讀學習。

　　端午的鴨蛋

　　家鄉的端午，很多風俗和外地一樣。系百索子。五色的絲線擰成小繩，系在手腕上。絲線是掉色的，洗臉時沾了水，手腕上就印得紅一道綠一道的。做香角子。絲絲纏成小粽子，里頭裝了香面，一個一個串起來，掛在帳鉤上。

　　貼五毒。紅紙剪成五毒，貼在門檻上。

　　貼符。這符是城隍廟送來的。城隍廟的老道士還是我的寄名干爹，他每年端午節前就派小道士送符來，還有兩把小紙扇。符送來了，就貼在堂屋的門楣上。一尺來長的黃色、藍色的紙條，上面用朱筆畫些莫名其妙的道道，這就能辟邪么?

　　喝雄黃酒。用酒和的雄黃在孩子的額頭上畫一個王字，這是很多地方都有的。

　　有一個風俗不知別處有不：放黃煙子。黃煙子是大小如北方的麻雷子的炮仗，只是里面灌的不是硝藥，而是雄黃。點著后不響，只是冒出一股黃煙，能冒好一會。把點著的黃煙子丟在櫥柜下面，說是可以熏五毒。

　　小孩子點了黃煙子，常把它的一頭抵在板壁上寫虎字。寫黃煙虎字筆畫不能斷，所以我們那里的孩子都會寫草書的“一筆虎”。

　　還有一個風俗，是端午節的午飯要吃“十二紅”，就是十二道紅顏色的菜。十二紅里我只記得有炒紅莧菜、油爆蝦、咸鴨蛋，其余的都記不清，數不出了。

　　也許十二紅只是一個名目，不一定真湊足十二樣。不過午飯的菜都是紅的，這一點是我沒有記錯的，而且，莧菜、蝦、鴨蛋，一定是有的。這三樣，在我的家鄉，都不貴，多數人家是吃得起的。

　　我的家鄉是水鄉。出鴨。高郵麻鴨是著名的鴨種。鴨多，鴨蛋也多。高郵人也善于腌鴨蛋。高郵咸鴨蛋于是出了名。

　　我在蘇南、浙江，每逢有人問起我的籍貫，回答之后，對方就會肅然起敬：“哦!你們那里出咸鴨蛋!”上海的賣腌臘的店鋪里也賣咸鴨蛋，必用紙條特別標明：“高郵咸蛋”。

　　高郵還出雙黃鴨蛋。別處鴨蛋也偶有雙黃的，但不如高郵的多，可以成批輸出。雙黃鴨蛋味道其實無特別處。還不就是個鴨蛋!只是切開之后，里面圓圓的兩個黃，使人驚奇不已。

　　我對異鄉人稱道高郵鴨蛋，是不大高興的，好像我們那窮地方就出鴨蛋似的!不過高郵的咸鴨蛋，確實是好，我走的地方不少，所食鴨蛋多矣，但和我家鄉的完全不能相比!曾經滄海難為水，他鄉咸鴨蛋，我實在瞧不上。

　　袁枚的《隨園食單·小菜單》有“腌蛋”一條。袁子才這個人我不喜歡，他的《食單》好些菜的做法是聽來的，他自己并不會做菜。但是《腌蛋》這一條我看后卻覺得很親切，而且“與有榮焉”。文不長，錄如下：

　　腌蛋以高郵為佳，顏色細而油多，高文端公最喜食之。席間，先夾取以敬客，放盤中。總宜切開帶殼，黃白兼用;不可存黃去白，使味不全，油亦走散。

　　高郵咸蛋的特點是質細而油多。蛋白柔嫩，不似別處的發干、發粉，入口如嚼石灰。

　　油多尤為別處所不及。鴨蛋的吃法，如袁子才所說，帶殼切開，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破“空頭”用筷子挖著吃。

　　筷子頭一扎下去，吱——紅油就冒出來了。高郵咸蛋的黃是通紅的。蘇北有一道名菜，叫做“朱砂豆腐”，就是用高郵鴨蛋黃炒的豆腐。我在北京吃的咸鴨蛋，蛋黃是淺黃色的，這叫什么咸鴨蛋呢!

　　端午節，我們那里的孩子興掛“鴨蛋絡子”。頭一天，就由姑姑或姐姐用彩色絲線打好了絡子。端午一早，鴨蛋煮熟了，由孩子自己去挑一個，鴨蛋有什么可挑的呢?有!一要挑淡青殼的。鴨蛋殼有白的和淡青的兩種。

　　二要挑形狀好看的。別說鴨蛋都是一樣的，細看卻不同。有的樣子蠢，有的秀氣。挑好了，裝在絡子里，掛在大襟的紐扣上。這有什么好看呢?然而它是孩子心愛的飾物。鴨蛋絡子掛了多半天，什么時候孩子一高興，就把絡子里的鴨蛋掏出來，吃了。端午的鴨蛋，新腌不久，只有一點淡淡的咸味，白嘴吃也可以。

　　孩子吃鴨蛋是很小心的。除了敲去空頭，不把蛋殼碰破。蛋黃蛋白吃光了，用清水把鴨蛋殼里面洗凈，晚上捉了螢火蟲來，裝在蛋殼里，空頭的地方糊一層薄羅。螢火蟲在鴨蛋殼里一閃一閃地亮，好看極了!

　　小時讀囊螢映雪故事，覺得東晉的車胤用練囊盛了幾十只螢火蟲，照了讀書，還不如用鴨蛋殼來裝螢火蟲。不過用螢火蟲照亮來讀書，而且一夜讀到天亮，這能行么?車胤讀的是手寫的卷子，字大，若是讀現在的新五號字，大概是不行的。

　　汪曾祺《寫字畫畫做飯》

　　我正經練字是在小學五年級暑假。我的祖父不知道為什么一高興，要親自教我這個孫子。每天早飯后，講《論語》一節，要讀熟，讀后要寫一篇叫做“義”體的短文。“義”是把《論語》的幾句話發揮一通，這其實是八股文的初階，祖父很欣賞我的文筆，說是若在“前清”，進學是不成問題的。另外，還要寫大字、小字各一張。這間屋子分里外間，里間是一個佛堂，供著一尊銅佛，外間是祖母放置雜物的地方，房梁上掛了好些干菜和晾干了的棕葉，我就在干菜、棕葉的氣味中讀書、作文、寫字。下午，就放學了，隨我自己玩。

　　祖父叫我臨的大字帖是裴休的《圭峰慧禪師碑》，是他從藏帖中選出來的，裴休寫的碑不多見，我也只見過這一種。裴休的字寫得安靜平和，不像顏字柳字那樣筋骨弩張。祖父所以選中這部帖，道理也許在此。

　　小學六年級暑假，我在三姑父家從韋子廉先生學。韋先生每天講一篇桐城派古文，讓我們寫篇大字。韋先生是寫魏碑的，曾臨北碑各體，他叫我臨的是《多寶塔》。《多寶塔》是顏字里寫得最清秀的，不像《大字麻姑仙壇》那樣重濁。

　　有人說中國的書法壞于顏真卿，未免偏激。任何人寫碗口大的字，恐怕都得有點顏書筆意，蔡襄以寫行草擅名，福州鼓山上有他的兩處題名，寫的是正書，那是顏體。董其昌行書秀逸，寫大字卻用顏體。歙縣有許多牌坊，坊額傳為董其昌書，是顏體。

　　讀初中后，父親建議我寫寫魏碑，寫《張猛龍》。他買來一種稻草做的高二尺，寬尺半，粗而厚的紙，我每天寫滿一張。

　　《圭峰碑》《多寶塔》《張猛龍》，這是我的書法的底子。

　　祖父拿給我臨的小楷是趙子昂的《閑邪公家傳》，我后來臨過《黃庭》《樂毅》，時間都很短。1943年云南大學成立了一個曲社，拍曲子。曲譜石印，要有人在特制的石印紙上，用特制的石印墨汁，端楷寫出印制。這差事落在我的頭上。我凝神靜氣地寫了幾十出曲譜，有的是晉人小楷筆意，我的晉人筆意不是靠臨摹，而是靠“看”，看來的。

　　有一個時期，我寫的小楷效法倪云林、石濤。

　　1947、1948年我還能用結體微扁的晉人小楷用毛筆在毛邊紙上寫稿、寫信。以后改用鋼筆，小楷功夫就荒廢了。

　　習字，除了臨摹，還要多看，即“讀帖”，我的字受“宋四家”(蘇、黃、米、蔡)的影響，但我并未臨過“宋四家”，是因為愛看，于不知不覺中受了感染。

　　對于“宋四家”，自來書法家頗多貶詞。有人以為中國書法一壞于顏真卿，二壞于“宋四家”，這話不能說毫無道理。“宋四家”，對于二王，對于歐薛，確實是一種破壞。但是，也是革新。宋人書法的特點是解放，有較多的自由，較多的個性。“四家”的“蔡”本指蔡京，因為蔡京人太壞，被開除了，代之以蔡襄。其實蔡京的字是寫得很好的，有人以為應為“四家”之冠，我同意。蘇東坡多有偏鋒，書體頗近甜俗。黃山谷長撇大捺，做作。米芾字不宜多看，多看了會受其影響，終身擺脫不開。米字流暢灑脫，而書品不高，他自稱是“臣書刷字”。我的書品也只是爾爾，無可奈何!

　　我沒有正式學過畫。我父親是畫家，年輕時畫過工筆畫。中年后畫寫意花卉。他沒有教過我。只是在他作畫時，我愛在旁邊看，給他抻抻紙。我家有不少珂羅版印的畫冊，我沒事時就翻來覆去一本一本地看。畫冊以四王最多，還有，不知為什么有好幾本藍四叔的。我對四王、藍四叔都沒有太大興趣，及見徐青藤、陳白陽及石濤畫，乃大好之。我作畫只是自己瞎抹，無師法。要說有，就是這幾家(石濤偶亦畫花卉，皆極精)。我作畫不寫生，只是憑印象畫。曾為《中國作家》畫水仙，另紙題詩一首，中有句云：“草花隨目見，魚鳥略似真。”我畫的鳥，我的女兒稱之為“長嘴大眼鳥”。我的孫女有一次看藝術紀錄片《八大山人》，說：“爺爺畫的鳥像八大山人———大眼睛。”寫意畫要有隨意性，不能過事經營，畫得太理智。我作畫，大體上有一點構思，便信筆涂抹，墨色濃淡，并非預想。畫中國畫的快樂也在此。曾請人刻了兩方閑章，刻的是陶弘景的兩句詩“嶺上多白云”“只可自怡悅”。有人攛掇我開展覽會，我笑笑，我的畫作為一個作家的畫，還看得過去，要躋身畫家行列，是會令畫師齒冷的。

　　有人說寫字、畫畫，也是一種氣功。這話有點道理。寫字、畫畫是一種內在的運動。寫字、畫畫，都要把心沉下來，齊白石題畫曰：“心閑氣靜時一揮。”心浮氣躁時寫字、畫畫，必不能佳。寫字、畫畫可以養性，故書畫家多長壽。

　　我不會做什么菜。可是不知道怎么竟會弄得名聞海峽兩岸。這是因為有過幾位臺灣朋友在我家吃過我做的菜，大事宣傳而造成的。我只能做幾個家常菜。大菜，我做不了。我到海南島去，東道主送了我好些魚翅、燕窩，我放在那里一直沒有動，因為不知道怎么做。有一點特色，可以稱為我家小菜保留節目的有這些：

　　拌薺菜、拌菠菜。薺菜焯熟，切碎，香干切米粒大，與薺菜同拌，在盤中用手摶成寶塔狀。塔頂放泡好的海米，上堆姜米、蒜米。調好醬油、醋、香油放在茶杯內，薺菜上桌后，澆在頂上，將薺菜推倒，拌勻，即可下箸。佐酒甚妙。沒有薺菜的季節，可用嫩菠菜以同法制。這樣做的拌菠菜比北京用芝麻醬拌的要好吃得多。這道菜已經在北京的幾位作家中推廣，凡試做者，無不成功。

　　燒小蘿卜。臺灣陳怡真到北京來，指名要我做菜，我給她做了幾個菜，有一道是燒小蘿卜，我知道臺灣沒有小紅水蘿卜(臺灣只有白蘿卜)。做菜看對象，要做客人沒有吃過的，才覺新鮮。北京小水蘿卜一年里只有幾天最好。早幾天，蘿卜沒長好，長水分，發艮，且有辣味，不甜，過了這幾天，又長過了，糠。陳怡真運氣好，正趕上小蘿卜最好的時候。她吃了，贊不絕口。我做的燒小蘿卜確實很好吃，因為是用干貝燒的，“粗菜細做”，是制家常菜不二法門。

　　做菜要有想象力，愛捉摸，如蘇東坡所說，“忽出新意”;要多實踐，學做—樣菜總得失敗幾次，方能得其要領;也需要翻翻食譜。在我所看的閑書中，食譜占一個重要地位。食譜中寫得最好的，我以為還得數袁子才的《隨園食單》。這家伙確實很會吃，而且能說出個道道。如前面所說：“有味者使之出，無味者使之入。”實是經驗的總結。“葷菜素油炒，素菜葷油炒”，尤為至理名言。

　　做菜的樂趣第一是買菜，我做菜都是自己去買的。到菜市場要走一段路，這也是散步，是運動。我什么功也不練，只練“買菜功”。我不愛逛商店，愛逛菜市。看看那些碧綠生青、新鮮水靈的瓜菜，令人感到生之喜悅。其次是切菜、炒菜都得站著，對于一個終日伏案的人來說，改變一下身體的姿勢是有好處的。最大的樂趣還是看家人或客人吃得很高興，盤盤見底。做菜的人一般吃菜很少。我的菜端上來之后，我只是每樣嘗兩筷，然后就坐著抽煙、喝茶、喝酒。從這點說起來，愿意做菜給別人吃的人是比較不自私的。

　　詩曰：年年歲歲一床書，弄筆睛窗且自娛。更有一般堪笑處，六平方米作郇廚。(來源于《中國書畫報》

　　汪曾祺《葵薤》

　　小時讀漢樂府《十五從軍征》，非常感動。

　　十五從軍征，八十始得歸。道逢鄉里人，“里中有阿誰?”——“遙望是君家，松柏冢累累。”兔從狗竇入，雉從梁上飛，中庭生旅谷，井上生旅葵。舂谷持作飯，采葵持作羹，羹飯一時熟，不知貽阿誰。出門東向望，淚落沾我衣。

　　詩寫得平淡而真實，沒有一句迸出呼天搶地的激情，但是慘切沉痛，觸目驚心。詞句也明白如話，不事雕飾，真不像是兩千多年前的人寫出的作品，一個十來歲的孩子也完全能讀懂。我未從過軍，接觸這首詩的時候，也還沒有經過長久的亂離，但是不止一次為這首詩流了淚。

　　然而有一句我不明白，“采葵持作羹”。葵如何可以為羹呢?我的家鄉人只知道向日葵，我們那里叫做“葵花”。這東西怎么能做羹呢?用它的葉子?向日葵的葉子我是很熟悉的，很大，葉面很粗，有毛，即使是把它切碎了，加了油鹽，煮熟之后也還是很難下咽的。另外有一種秋葵，開淡黃色薄瓣的大花，葉如雞腳，又名雞爪葵。這東西也似不能做羹。還有一種蜀葵，又名錦葵，內蒙、山西一帶叫做“蜀薊”。我們那里叫做端午花，因為在端午節前后盛開。我從來也沒聽說過端午花能吃，——包括它的葉、莖和花。后來我在濟南的山東博物館的庭院里看到一種戎葵，樣子有點像秋葵，開著耀眼的朱紅的大花，紅得簡直嚇人一跳。我想，這種葵大概也不能吃。那么，持以作羹的葵究竟是一種什么東西呢?

　　后來我讀到吳其浚的《植物名實圖考長編》和《植物名實圖考》。吳其浚是個很值得叫人佩服的讀書人。他是嘉慶進士，自翰林院修撰官至湖南等省巡撫。但他并沒有只是做官，他留意各地物產豐瘠與民生的關系，依據耳聞目見，輯錄古籍中有關植物的文獻，寫成了《長編》和《圖考》這樣兩部巨著。他的著作是我國十九世紀植物學極重要的專著。直到現在，西方的植物學家還認為他繪的畫十分精確。吳其浚在《圖考》中把葵列為蔬類的第一品。他用很激動的語氣，幾乎是大聲疾呼，說葵就是冬莧菜。

　　然而冬莧菜又是什么呢?我到了四川、江西、湖南等省才見到。我有一回住在武昌的招待所里，幾乎餐餐都有一碗綠色的葉菜做的湯。這種菜吃到嘴是滑的，有點像莼菜。但我知道這不是莼菜，因為我知道湖北不出莼菜，而且樣子也不像。我問服務員：“這是什么菜?”——“冬莧菜!”第二天我過到一個巷子，看到有一個年輕的婦女在井邊洗菜。這種菜我沒有見過。葉片圓如豬耳，顏色正綠，葉梗也是綠的。我走過去問她洗的這是什么菜，——“冬莧菜!”我這才明白：這就是冬莧菜，這就是葵!那么，這種菜作羹正合適，——即使是旅生的。從此，我才算把《十五從軍征》真正讀懂了。

　　吳其浚為什么那樣激動呢?因為在他成書的時候，已經幾乎沒有人知道葵是什么了。

　　蔬菜的命運，也和世間一切事物一樣，有其興盛和衰微，提起來也可叫人生一點感慨，葵本來是中國的主要蔬菜。《詩·豳風·七月》：“七月烹葵及菽”，可見其普遍。后魏《齊民要術》以《種葵》列為蔬菜第一篇。“采葵莫傷根”，“松下清齋折露葵”，時時見于篇詠。元代王禎的《農書》還稱葵為“百菜之主”。不知怎么一來，它就變得不行了。明代的《本草綱目》中已經將它列入草類，壓根兒不承認它是菜了!葵的遭遇真夠慘的!到底是什么原因呢?我想是因為后來全國普遍種植了大白菜。大白菜取代了葵。齊白石題畫中曾提出“牡丹為花之王，荔枝為果之王，獨不論白菜為菜中之王，何也?”其實大白菜實際上已經成“菜之王”了。

　　幸虧南方幾省還有冬莧菜，否則吳其癋就死無對證，好像葵已經絕了種似的。吳其癋是河南固始人，他的家鄉大概早已經沒有葵了，都種了白菜了。他要是不到湖南當巡撫，大概也弄不清葵是啥。吳其浚那樣激動，是為葵鳴不平。其意若曰：葵本是菜中之王，是很好的東西;它并沒有絕種!它就是冬莧菜!您到南方來嘗嘗這種菜，就知道了!

　　北方似乎見不到葵了。不過近幾年北京忽然賣起一種過去沒見過的菜：木耳菜。你可以買一把來，做個湯，嘗嘗。葵就是那樣的味道，滑的，木耳菜本名落葵，是葵之一種，只是葵葉為綠色，而木耳菜則帶紫色，且葉較尖而小。

　　由葵我又想到薤。

　　我到內蒙去調查抗日戰爭時期游擊隊的材料，準備寫一個戲。看了好多份資料，都提到部隊當時很苦，時常沒有糧食吃，吃“荄荄”，下面多于括號中注明“(音“害害”)”。我想：“荄荄”是什么東西?再說“荄”讀gai，也不讀“害”呀!后來在草原上有人給我找了一棵實物，我一看，明白了：這是薤。薤音xie。內蒙、山西人每把聲母為X的字讀成H母，又好用疊字，所以把“薤”念成了“害害”。

　　薤葉極細。我捏著一棵薤，不禁想到漢代的挽歌《薤露》，“薤上露，何易晞，露晞明朝還落復，人死一去何時歸?”不說蔥上露、韭上露，是很有道理的。薤葉上實在掛不住多少露水，太易“晞”掉了。用此來比喻人命的短促，非常貼切。同時我又想到漢代的人一定是常常食薤的，故爾能近取譬。

　　北方人現在極少食薤了。南方人還是常吃的。湖南、湖北、江西、云南、四川都有。這幾省都把這東西的鱗莖叫做“藠頭”。“藠”音“叫”。南方的年輕人現在也有很多不認識這個藠字的。我在韶山參觀，看到說明材料中提到當時用的一種土造的手榴彈，叫做“洋藠古”，一個講解員就老實不客氣地讀成“洋晶古”。湖南等省人吃的藠頭大都是腌制的，或入醋，味道酸甜;或加辣椒，則酸甜而極辣，皆極能開胃。

　　南方人很少知道藠頭即是薤的。

　　北方城里人則連藠頭也不認識。北京的食品商場偶爾從南方運了藠頭來賣，趨之若鶩的都是南方幾省的人。北京人則多用不信任的眼光端詳半天，然后望望然而去之。我曾買了一些，請幾位北方同志嘗嘗，他們閉著眼睛嚼了一口，皺著眉頭說：“不好吃!——這哪有糖蒜好哇!”我本想長篇大論地宣傳一下藠頭的妙處，只好咽回去了。

　　哀哉，人之成見之難于動搖也!

　　拓展知識：汪曾祺有關吃的作品

　　栗子的形狀很奇怪，像一個小刺猬。栗有“斗”，斗外長了長長的硬刺，很扎手。栗子在斗里圍著長了一圈，一顆一顆緊挨著，很團結。當中有一顆是扁的，叫做臍栗。臍栗的味道和其他栗子沒有什么兩樣。堅果的外面大都有保護層，松子有鱗瓣，核桃、白果都有苦澀的外皮，這大概都是為了對付松鼠而長出來的。

　　新摘的生栗子很好吃，脆嫩，只是栗殼很不好剝，里面的內皮尤其不好去。

　　把栗子放在竹籃里，掛在通風的地方吹幾天，就成了“風栗子”。風栗子肉微有皺紋，微軟，吃起來更為細膩有韌性。不像吃生栗子會弄得滿嘴都是碎粒，而且更甜。賈寶玉為一件事生了氣，襲人給他打岔，說：“我想吃風栗子了。你給我取去。”怡紅院的檐下是掛了一籃風栗子的。風栗子入《紅樓夢》，身價就高起來，雅了。這栗子是什么來頭，是賈蓉送來的？劉老老送來的？還是寶玉自己在外面買的？不知道，書中并未交待。

　　栗子熟食的較多。我的家鄉原來沒有炒栗子，只是放在火里烤。冬天，生一個銅火盆，丟幾個栗子在通紅的炭火里，一會兒，砰的一聲，蹦出一個裂了殼的熟栗子，抓起來，在手里來回倒，連連吹氣使冷，剝殼入口，香甜無比，是雪天的樂事。不過烤栗子要小心，弄不好會炸傷眼睛。烤栗子外國也有，西方有“火中取栗”的寓言，這栗子大概是烤的。

　　北京的糖炒栗子，過去講究栗子是要良鄉出產的。良鄉栗子比較小，殼薄，炒熟后個個裂開，輕輕一捏，殼就破了，內皮一搓就掉，不“護皮”。據說良鄉栗子原是進貢的，是西太后吃的（北方許多好吃的東西都說是給西太后進過貢）。

　　北京的糖炒栗子其實是不放糖的，昆明的糖炒栗子真的放糖。昆明栗子大，炒栗子的大鍋都支在店鋪門外，用大如玉米豆的粗砂炒，不時往鍋里倒一碗糖水。昆明炒栗子的外殼是黏的，吃完了手上都是糖汁，必須洗手。栗肉為糖汁沁透，很甜。

　　炒栗子宋朝就有。筆記里提到的“栗”，我想就是炒栗子。汴京有個叫李和兒的，栗有名。南宋時有一使臣（偶忘其名姓）出使，有人遮道獻栗一囊，即汴京李和兒也。一囊栗，寄托了故國之思，也很感人。

　　日本人愛吃栗子，但原來日本沒有中國的炒栗子。有一年我在廣交會的座談會上認識一個日本商人，他是來買栗子的（每年都來買）。他在天津曾開過一家炒栗子的店，回國后還賣炒栗子，而且把他在天津開的炒栗子店鋪的招牌也帶到日本去，一直在東京的炒栗子店里掛著。他現在發了財，很感謝中國的炒栗子。

　　北京的小酒鋪過去賣煮栗子。栗子用刀切破小口，加水，入花椒大料煮透，是極好的下酒物。現在不見有賣的了。

　　栗子可以做菜。栗子雞是名菜，也很好做，雞切塊，栗子去皮殼，加蔥、姜、醬油，加水淹沒雞塊，雞塊熟后，下綿白糖，小火燜二十分鐘即得。雞須是當年小公雞，栗須完整不碎。羅漢齋亦可加栗子。

　　我父親曾用白糖煨栗子，加桂花，甚美。

　　北京東安市場原來有一家賣西式蛋糕、冰點心的鋪子賣奶油栗子粉。栗子粉上澆稀奶油，吃起來很過癮。當然，價錢是很貴的。這家鋪子現在沒有了。

　　羊羹的主料是栗子面。“羊羹”是日本話，其實只是潮濕的栗子面壓成長方形的糕，與羊毫無關系。

　　河北的山區缺糧食，山里多栗樹，鄉民以栗子代糧。栗子當零食吃是很好吃的，但當糧食吃恐怕胃里不大好受。

【汪曾祺吃的文章】相關文章：

汪曾祺寫吃的文章04-24

汪曾祺談吃 昆明菜01-05

汪曾祺談吃散文（通用18篇）02-24

汪曾祺的詩歌11-28

汪曾祺的語調04-19

汪曾祺介紹12-09

汪曾祺的散文05-23

《我的家鄉》汪曾祺02-22

汪曾祺散文花園03-26