蔥香散文

　　在舊的橙色快餐盒里，培土植了一缽小蔥，自缽緣向內，淺淺淋些清水，置于廚房的窗臺上，承蒙著每日里冬陽暖照，不多時日，便長成了一團綠云，喜心喜眼的好。

　　相比鄉下田間地頭上那朝食清露暮浴晚風的青楞楞壯實實的蔥秧子，植于室內的蔥苗，初長成時，細細瘦瘦的，那淺碧怯靜的樣子十分可愛，讓人瞧見了，就會生出惜惜切切的心疼。溫室效應，果然見人見物。又長了些許時日后，蔥葉看上去倒也直勁些，略略有些似蘭，卻并無蘭之棄煙火，離俗世，孤絕深幽的境氣。每日間，熏沐著廚房的煎，炸，燉，炒的油煙，通體反倒浸染著真實生活的種種況味，挺好看的。細尋思去，世間倒果有一種叫“蔥蘭”的花，形似蔥，開茭白花朵。記得初聞此花時，便不由得喜歡上了它的名字，想那世間最俗之蔥，與世間最雅之蘭，湊巧拼合而就的名兒，豈能不美？豈能不妙？然而，我植于餐盒缽里的小蔥，長到最后，終于還是認祖歸宗似的，像極了野間的遍地叢草，不張揚，不嬌貴，樣子謙卑樸實的要命。閑時，若取噴壺自小葉上下噴些碎碎的水霧，原本惹人憐惜的纖瘦樣子，一下子就歡實的不得了了，按捺也按捺不住，倒叫人不由想起了《紅樓夢》里榮國府中賈母調教出來的那藕襖，綠裙，蜂腰，削背，水蔥兒似的丫鬟鴛鴦來，那標致的小樣兒，不僅惹的賈府的大老爺癡惦念，也惹的讀過此書的人癡惦。

　　蔥，開細碎的小白花。記得小時候，總是屁顛兒的樂此不疲的跑去窗臺前，觀望母親載植下的冬儲老蔥。最先前，那干蔫兒的老蔥得了水和陽光后，會從心中抽出綠葉來，也越長越胖。再后，就會于粗壯枝株間長出根綠桿子，挺挺地，上有小線錘子似的花苞，一枝獨秀的美。花苞外有蟬翼般透明的薄衣包裹著，定睛看去，里面隱約著眾多星星點點的綠影子，小蝌蚪似的淘氣。忽而一日，蟬衣破裂，自裂處蹦出一簇由無數頂著小白球兒的軟枝組成的絨團，圓潤潤好看的要命。又過幾日，小球陸續綻開成花朵，五六朵瓣，自花瓣中心射出細細的針狀小管，管頂上附著一滴鵝黃小蕊，毛茸茸的，吹口氣過去，微微的顫，像在與人說話的樣子。整朵蔥花遠遠望去，裊裊娜娜的，小巧如只蟄起白羽在枝間啄玩的雀兒，美的不能說。

　　蔥，算得是香料的一種，也勉強可算做蔬菜。相較于茄子，豆角，西紅柿類，蔥和蒜一樣，可謂是最最卑微的“小人物”，不然，怎么會有“豬鼻子插蔥，裝象”之說？怎么會有“你算那顆蔥那顆蒜”之說？怎么會有“剝蔥搗蒜，干的都是小事”之說？

　　蔥的名諱甚多。據聞，蔥古寫該為“蔥”，意概為中間空且通暢的草，后改為的“蔥”。北宋陶轂的《清異錄》里講，“蔥即調和眾味，文言謂之和事草。”和事草？怎么聽著像個老態龍鐘者呢，全然不像蔥本來的翠碧之樣。蔥還有一個別稱，叫“菜伯”。嘿嘿，也是個老頭兒。

　　蔥不僅名兒多，種類也多。《本草綱目》里講，有冬蔥，夏衰冬盛，莖葉皆軟；有漢蔥，莖硬味淡，冬即干枯；有胡蔥，莖葉粗硬，根若金燈；有茖蔥，生于山谷，不入藥用。前三者具體說的是哪種蔥，皆不甚詳知，倒是后一種，概是知道的。記得家姐出嫁包頭后，我初去她家，就跟著她到野間采摘過一種野蔥，想來概為茖蔥，此蔥葉極細，味很香，直接吃味道不怎么特別，若拿鹽粒兒煞煞，腌個三五日的，就飯吃，極香。那是好些年前的事兒了。現在人們常吃的蔥，就是普通的蔥，大致也就分作小蔥，大蔥。小蔥就是常說的香蔥，蒜頭狀的白，細細的綠葉子，一般都生咬著吃，也可做小蔥拌豆腐，可以說，是我的最愛。時下總有什么養生專家接踵提示，說小蔥不宜與豆腐相拌，不但破壞營養不說，還有可能得結石類的病。然自覺是個土包子，也不懂什么養生不養生的，喜歡吃的就吃。遂每年小蔥一下來，總會買些來與豆腐“會合”，少許鹽，少許味精，少許香油，調調拌拌，賊好吃。比之小蔥的單一，大蔥則可分為兩種。我們農村人把蔥白短的叫旱地蔥，其辣味濃重；蔥白長的叫水蔥，辣味相對清淡。市場里經常可以買到一種山東大蔥，中空的管狀綠葉，掰斷了，可以伸進去一個手指；蔥白更是懸乎，有尺半之長，切成段兒，能吃好些天。很奇怪，不知怎么種出來的。除了小蔥，大蔥，我們鄉下的地堰間，還有一種初春里長出的隔年蔥，叫羊角蔥，汁多，味辣，比如上種種都要鮮美。

　　蔥，雖為香料，然其香卻不似他物般見風即有，且芬芳幾十里。蔥的香，或需咀嚼，或需炙火紅油的淬煉方能顯出。且其香并不孤絕或獨占鰲頭，而總是會完美的融進食物的酸甜苦辣五味雜陳里，不顯山不露水的。而相比蔥香，蔥綠卻是種獨特執拗的色調，若在穿衣佩飾上，是很難與它色妥協的，如不是特別清麗韻致的女子，蔥綠色的衣服一上身就俗了，俗的不堪睹目。然而若于食物上講，蔥綠卻又是極柔和謙卑的色調，與什么色澤配都能搭配，比如小蔥豆腐，大蔥卷餅；或比如蔥爆羊蔥燜魚；再比如蔥炒小肉，蔥燒海參，都可謂是相得益彰。

　　憶及那年毛頭少兒初入省城時，亦是深冬，幸得姑表哥姑表姐請客下飯館子。踢踏著一路的風塵輾轉過幾條小食街的曲徑，進入一家山西人開的麻辣食府里。三人靠窗而坐，倒茶，點餐，敘舊。片刻后，一位清瘦男侍者用厚厚白毛巾端上來一白瓷藍花的大海碗，海碗里紅油瀝瀝上飄著幾粒翠綠蔥花，朵朵驚艷，朵朵鮮麗。后用小勺自碗底上下微微攪動，便有白皮兒的小餃子從湯水里隱約露出頭來，眨眼，又頑魚似的滑到湯里，不動聲色的將那碧綠蔥花“食”去幾朵，讓我這位觀者頓時一臉愕然。那一餐，是記憶里親歷過的最香最講究的一頓，傻呼呼地吃的一頭汗霧不說，酸酸辣辣的余韻品咂于唇齒間，十幾年盡不能忘懷。多年后每必想起，依此總會覺得，這塵世里的有些事冥冥中就有定數，許是從喜歡那一海碗的紅油蔥花小水餃開始，自己便與山西這方水土，暗暗結下了不解的蹊蹺之緣。

　　后來，自己果然來了大同，并久居于此，幾番里想尋找當年吃過不忘的紅油蔥花水餃，終卻無果。不過，倒入鄉隨俗的學會了熬制蔥花小粥。先將小蔥花切碎，少許用熱油熗了，加水后，放白米，大火滾開，小火熬好，出鍋前，再將剩余的蔥花碎碎撒在粥面上，攪拌均勻即可。煮好的周密，盛于小碗碗，星翠閃閃，淡香隱約，再就碟小咸菜，三五小餅，吃起來，真是滋味悠長。

　　蔥，概是世間最尋常之物，卻亦是最不可或缺者。不論是貧及三餐聊以裹腹也好，亦或是富可傾朝敵國也罷，任誰的生命之宴上，似乎都少不了一撮蔥香的點綴。其不僅與食物可隨意融搭，亦可自成一章獨成一菜。乍一聽此話，似乎有些奇怪，蔥怎么能獨成一菜呢？若不信，翻翻汪曾祺先生的《食道舊尋》就知道。汪先生在文中講其好友王世襄先生，贊其精于烹調，說聽黃永玉先生講，有一次幾個朋友在某一家會餐，規定每人備料表演一個菜。王世襄老先生去了，單提了一捆蔥。他做了一道菜：燜蔥。結果把所有的菜全都比下去了。想來那盤“燜蔥”定是非同一般，別說是一飽口福了，就算是能一飽眼福，也是好的，也是極難得的啊。

　　記得少時家里貧困無物，每到開春三四月青黃不接之季，農家人的一日餐食，除了土豆就剩下土豆了，桌面上，飯缽里，總是暗啞啞無光無色的。那時，每至起火做飯時，自己便總會小影綽綽的繞過屋后，繞過幾家鄰墻，繞過一片開闊荒地，一閃身鉆進“存糧”大哥的院園里，尋找那地堰上初發的羊角蔥，采摘上一把，也或揪上幾根細細矮矮的春韭，一路歡顏，哼著小調返回。將那采來的羊角蔥，打井水洗過，于案上切成小丁，和面烙上幾張蔥花小餅子，再炒上盤脆生生的醬油土豆絲兒，最后，再撒一把綠綠的蔥沫或韭沫于上，清貧的日子忽一下就有聲有色有滋有味起來。如今再想來，仍舊覺著，再是艱澀多難的日子，只要用心點綴，自會溫潤許多的。

　　那些將“存糧”大哥的菜園子當做自家菜園子頻繁光顧，以至不經意于田間踏出一條只屬于自己泛白的秘密小徑的日子，一眨眼間，便成了舊事了。后來，自己抵不過因緣綁架命道裹挾，終于遠嫁了他鄉。善良喜笑的“存糧”嫂子極有心，費了九牛之力，從縣城里購得一只老蔥綠的手提衣箱送給我做嫁妝。我提著那衣箱，提著僅裝著幾件舊衣的嫁妝，踏上火車，遠離了家鄉故園的空與地，從此開始了顛簸輾轉的人生。十幾年里，搬了無數次的家，換了無數次的住地，不斷的棄舊物，置新器，卻始終沒有丟棄掉那只老蔥綠的衣箱。至今，它還好端端地擱置于我床頭的柜頂，成為心下永不泯滅的感念。去年年末，回去探望父母時方聽母親嘮起，說“存糧”大哥仍舊健談惜客，仍舊待人如親，仍舊住在舊屋里植種著舊園子。說“存糧”嫂子些許老了些，卻天倫福至，喜添了胖乎乎的孫子外孫子，整日間圍膝而歡。那一家子其樂融融的生活景象，隨著母親的描繪與敘述，碼物似得碼進了我的腦海，一并連同那些以往的碎碎舊事。如今，每至閑時，總不忘打開拿出，溫習溫習，真是一遍一味，酸酸甜甜，苦苦辣辣，一時里悄悄暗涌上心頭……

　　唉，人生跌宕，世路輾轉，記憶就是故園，就是鄉情啊！

　　眼下，日子稍許安穩稍許好些了，自己卻仍舊頑固的延襲老輩人入冬儲蔥儲菜的舊例。一到深秋，就會買上兩捆蔥，三三五五的挽在一起，擱置于外面的窗臺上，每吃時，就從中抽取一顆。然冬儲的蔥，到底是白多綠少，味雖濃，而色卻極淡，總覺得用著有些不應手不應心的。于是就會生法兒，如上一般，找些個空瓦缽空餐盒缽來栽種，把個廚房的窗臺，愣是營造成了一畝三分田地。

　　這日向晚時分，系圍裙，凈手洗菜，起火，溫油慢燉，巧巧地做了兩碗清湯手搟面，亦不忘從窗臺的小缽里，摘取三五嫩蔥葉，細刀切成碎碎的花絮，捏撒于面湯之上，他一碗，我一碗，于寒冬的桔色燈輝下，捧起一缽的清淡與青白，暖暖的香氣里，生活的真意與情趣，便全在掌中了。

　　蔥，香在后，辣在先，是極具禪意的植物。切蔥的時候，人總不免會叫它辣出兩眼生淚來，可為了那香，落些淚，也是該著的正理兒。畢竟，這世上哪有不舍而得的事？

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