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我的南柯一夢散文
醞釀了很久的南京之旅，終于成行。
第一次坐火車，從一座城輾轉(zhuǎn)到另一座心儀已久的城。一場真正意義上的遠行，仿佛一次任性的出逃。
南京往來成都的K724。多么奇妙，同一列火車，兩端連著的是自己的兩個夢。起點和終點都那么美，偏偏，我所在的城市，在兩座城的中間，這樣的坐落方式注定我只能張望。并不靠窗，視線很好，火車啟動時靜默無聲，武漢以一種靜寂的姿勢退出我的視線。路過大片的水田，翠綠的山崗，稀稀落落的民房，以及偶爾的長滿黃色地衣的裸露的巨大石塊。平淡的風景，襯著旅途中淺淡的喜悅和期待，倒也不覺得乏味。
伴隨了我們一路的夕陽，收斂起嘴角最后一絲笑意，江面上依然有跳動的波光，江對面是暮色染成淡藍色的建筑群，散落著稀疏的霓虹。仿佛怕驚擾了這樣一份安然，長江大橋的鐵軌上，火車輕輕慢慢的向前。車窗里不經(jīng)意的一瞥，便遇上這樣溫柔的南京。
下了火車，住進的是一家叫古佳的旅店。
旅店是想象中江南民居的樣子：木質(zhì)的樓梯，二樓轉(zhuǎn)角處種著幾盆不知名的植物，門口掛著風鈴，推門時仿佛有泉水叮咚流過。
旅店離南大不遠，時常會有背著書包的帥氣男生和自己擦肩。一場又一場稍縱即逝的艷遇，帶著夢境般的柔和光澤。房間的窗外對著民居，若是醒得早了，憑窗可以看見居民晨起的閑適慵懶。稍微靠右有一棵很大的梧桐。半夜醒來聽見風過桐葉簌簌的聲音，想著溫庭筠的更漏子，竟不覺得那堪風雨助凄涼的傷感，空階滴到明的是某種安然的寂寥。起的早了，發(fā)現(xiàn)走廊盡頭的那間房門半掩著，有一個男生坐在床邊看著厚厚的一疊打印材料，大抵是參加論文答辯的吧。開始想，一年之后，南京這座城里，會不會有我晨讀的樣子。
樓下是早點攤，吃飯倒是方便。在樹下找了桌子坐下，要了一份稀飯，一只雞蛋。兩旁的梧桐里有稀疏的晨光漏下來，帶著薄薄的清涼。很快就上了桌，白瓷碗里是熬得細細的米粥，滿溢著家的味道。
店主是南京本地女人，有甜糯溫軟的語調(diào)。不常笑，也不常說話，偶爾倚門逗貓。第一晚洗完澡出去外廊晾衣服，沒有找到衣架，正在踟躕時她遞過一把，只是笑笑并沒有說話。細心妥協(xié)，并不過分的接近。大抵，這樣疏離又不失禮貌的態(tài)度，是她們對外鄉(xiāng)人的一貫方式。南京人，多半骨子里帶著六朝古都的傲氣和優(yōu)雅。
買了全套的手繪金陵十景明信片，她們出門便把自己關(guān)在房間寫，算來算去只寫夠了五張。一個人不緊不慢的描述著此時此刻自己的心情，把旅店門口的那串風鈴帶來的明媚用筆尖告訴另一個人。獨自回憶，獨自想念，真的很美。
溫和，沉穩(wěn)，帶著含蓄的優(yōu)雅大氣。這是我的南京印象。溫和沉穩(wěn)，不止是吳儂軟語閑庭信步，更多的是這座城市自身所流露出來的氣度。干凈寬闊的街道，并不逼仄的建筑群，南京比之武漢，空間上更多了一份靈動。行走在南京城，大街小巷里看的最多的，是巨大的梧桐。居士說梧桐已經(jīng)算得是南京的象征，它們見證了這座城市所有的歷史。我總是想，那些掌狀的梧桐葉里，必定伏著這座城市神秘掌紋。
南京大屠殺紀念館。這是南京的第一站。
出地鐵站，轉(zhuǎn)過一個街角便看見灰色的圍墻。圍墻外是一組塑像，懷抱死去孩子絕望哭泣的母親，驚慌失措的孩子，年過六旬背井離鄉(xiāng)的老人……沉重的灰，粗糲的輪廓，還未進館，心下就開始凄然。入館便是仿建的碉堡，殘破的民房式樣。光線昏暗的房間，墻上刻滿大屠殺遇難者的名字，幾乎是整個家族整個家族的被屠殺殆盡。慢慢撫過那一排排名字，粗拉的邊緣劃痛指尖。
當?shù)鼐用裼眠^的搪瓷水缸，銹蝕的不成樣子的皮帶扣，往來的書信，甚至還有日本兵用過的鋁制水壺。慢慢就濕了眼睛，水杯，水壺，最常見的用具里藏著最真實鮮活的生命。爺爺用那只水缸泡一缸釅釅的茶，坐在門口的臺階上抽煙：鄰居家的男孩因為一條半新的皮帶雀躍的神情：甚至一個憔悴的日本兵，蹲在秦淮河邊用那只水壺取水……中國人，日本人，一樣的生命，一邊輕易地對另一邊揮刀相向。一直以為，最殘忍的戰(zhàn)爭也無法摧毀我們最原始的人性，如今，我再也無法確定。
一組蠟像再現(xiàn)了一間民居里的地獄。若沒有那一場屠殺，這里本該是平靜溫暖的天堂。中間的房子里，一個五六歲的孩子坐在桌子前玩著手指，稍大的女孩搭著小板凳，俯著身子往米缸里張望。再往里，棉帳低垂，露出床上的尸體。撲面而來的驚恐和絕望，那個玩著手指的女孩的眼睛我已經(jīng)不敢看第二眼。眼淚奪眶而出，壓抑的抽泣，幾乎當場失態(tài)。我已經(jīng)無力憎恨，剩下的，只是無盡的悲涼。
空曠的大廳，水珠滴落的聲音聽得分明。從一個生命的消逝到另一個生命的消逝，只是短短十二秒時間。十二秒，眼淚還來不及落下，南京的哭喊沒有聲音。
展館出口的地板上，投影著盛開的萬壽菊，頭頂是白色的和平鴿，耳畔是白鴿飛過的聲音。短短的一個小時，從地獄走到人間，走完一段可以原諒但不可忘記的歷史。即使心懷和平與寬恕，我依然不知道該向何處，去尋找人性的救贖。
慶幸，第一眼看到的，是夕陽里的秦淮。
從雨花臺到中華門正好夕陽西下，是一座城市最美好的時間。長干橋，一個多么美麗的名字。遙遠的唐朝，我會和誰攜手，沿著中華門的墻根，踩著石板走過童年的時光。橋上，川流不息的行人和車輛；橋下，秦淮眼波流轉(zhuǎn)，訴說著金陵最清亮的柔情。
中華門的青磚墻面已見斑駁，古樸，厚重，沉淀著六朝古都的過往風華。
沿著夫子廟走到文德橋，夜色越發(fā)的重了。也許，水聲槳影的秦淮，更接近我想象中的樣子：艷麗迷離，帶著點風塵的味道，讓人沉醉。水面倒影著岸邊的霓虹，游船畫舫劃破水面，燈影徐徐漾開，仿佛一場夢境。
出門時巴巴的穿了長裙，站在文德橋上，此刻亦是有風吹起裙裾。試圖唱出一首秦淮景，卻遇如是抬眉微哂。呵，到底是東施效了顰。
烏衣巷最美的時候，該是清晨或者黃昏。撇開世事變遷的蒼涼，江南的巷子，要么是深巷明朝賣杏花的幽深明媚，要么就是戴望舒筆下夢一般的凄婉迷茫。可惜，這濃重的夜色掩了它一半的風韻。黑漆漆的巷道，稀稀落落的燈火，聽不見跫音。有一家門口掛著燈籠，上有胭脂二字。是一家賣胭脂的店面吧，腦中瞬間想到的是誰的影子。
不是月半，無緣文德橋的半個月亮。橋的那頭有一家咸亨酒店，人群中我找不到孔乙己。身邊跑過的黃包車上坐著的大多是金發(fā)碧眼的老外，叮鈴鈴的開路黃銅玲響的清脆而歡快。
紫金山天文臺，趕到時到底是遲了三分鐘，17點03分，到底還是錯過了開放的時間。她說，若去了南京，天文臺必定要代她去看。她說的內(nèi)定的未來夫君臺長大人，我卻無緣一見。
雞鳴寺，他說是個好名字。一步步登上最高一座寺廟，第一次虔誠的在菩薩面前跪下，順次叩拜，祈求我愛的人平安喜樂。在某一座大殿門口，看著殿內(nèi)誦經(jīng)的善男信女，突然就濕了眼眶。世間千重苦難，祈愿菩薩一一度過。那會是一種救贖么，或者，是我們所背負的另一副枷鎖。這一世的牽絆于無奈，是我無法掙脫的宿命。
第三天的時間充裕，從玄武湖一路尋過去，在某個不知名的路口，撞見一場不期而遇的美麗。整排的精致小店，咖啡廳或者精品屋，每家店門口種著大片的虞美人和月季，愛極了一家叫邂逅的店面，門前有大片的波斯菊，有仿歐式的拱券柱式門廊，有梧桐下安靜的秋千。幾步之遙，是一個公園，空曠的廣場上，我行走在鐘立風那一首叫《傻瓜旅行》的歌里。
直到最后一日，都沒有買到郵票，仿佛南京給我的一個無傷大雅的玩笑。帶著那些明明暗暗的心情卡片回來，收件人不一，到最后，全都私自認作寫給自己。
南京之行，才過了一天，回望時就已經(jīng)遼遠成一場夢境。
感謝南京的居士，稱職的郭地陪。同行者八毛，大毛，影子，梅子，以上。
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