茶館、咖啡廳與現代生活--中日飲食文化比較談之九(教師中心稿)

發布時間：2016-9-9 編輯：互聯網手機版

中國是世界上種茶、制茶和飲茶最早的國家，說到歷史的古久又是四千余年，秦漢以降，中國人的飲茶之風即已盛行；待至唐朝，便有茶神陸羽和他的《茶經》問世，將茶的沿革、種植、加工和飲用的習俗，提高到科學總結與系統研究的層面，標志著茶文化整體上的成熟與發達。

飲茶，成為世世代代的中國人生活中須臾不可缺少的存在。“淡飯粗茶”的質樸人生追求與享樂方式中，可以明明白白地看出它與飲食形影相伴、相輔相成的價值與位置。煮葉索句、樂在清茗的東方情調里，又積淀了幾多古往今來的民間軼事、宮闈傳聞、英雄才氣、美人歌吟……從一定意義上講，茶孕育了炎黃子孫的生命之軀；也塑造著我們這個民族的文化操行與精神蘊含。

不知道中國的第一家茶館，在哪朝哪代掛出了那塊刻有茶字的招牌、綴上了那束飄逸奪目的紅綾。反正這種行業同飯館一樣，在中國社會走向現代的漫長里程中，曾有過伴隨社會興衰而消長的履歷。從兩張條桌、四只長凳的小鋪面，到廳堂考究、雅座高間的大店場。形形色色的茶館使飲茶走出家庭，步入了市井生活的喧囂之中。茶的上可敬王侯、下可伺百姓的脫凡撥俗的品格，遂使得這一行業成為各色人等趨之若鶩的所在，和社會交際、文化娛樂的活躍場合。腳夫來這兒去汗止渴，闊少來這兒消閑解悶；知書人來這兒高談闊論，失意者來這兒憤世罵娘……茶館與市民生活有著極為密切的聯系，也常常因此成為時代風云變幻的晴雨表。老舍先生在他的膾炙人口的力作、話劇《茶館》中，便是借助這一舞臺，惟妙惟肖地再現了清末民初的社會變故與世態人情。

茶葉與咖啡、可可一起，并稱世界三大飲品。就實用角度與文化功用而言，遍及西方都市的咖啡廳，實際上是與中國的茶館大抵相通的行當；少了這樣的場所，西方人的消閑、歇腳、約會、交際，也便少了一個重要去處。或許，由于中國畢竟是茶的故鄉，近百年來咖啡雖早已在這里家喻戶曉，卻始終未能紅火起來，更不消說與茶一爭高下了；咖啡層自然也無力取代茶館，算作是都市一景大約尚無問題，然而至今仍不過是星星點點，無法使更多的中國人意識到自己的存在價值，從而只能對東方人的東方式的文化口味望洋興嘆。如此看來，相伴歷史四千年的茶文化傳統，在中國可謂根深蒂固，似乎是沒有什么力量可以輕易地改變中國人對它的珍愛了。

可是，人間從未有過永恒的輝煌，而且意外的轉化常常就會出現于這樣的范疇中。改革開放以來，隨著經濟活動規模的擴大和商業往來的增多，理應面臨適應社會發展需要的良好前景的各類茶館，卻反倒迎來了一個連遭厄運的時代。從豪華酒家、歌舞餐廳、卡拉OK到星羅棋布的個體飯莊，長街大巷里舉凡體面的地方，大抵上成了食客們的天下。“好酒的不進茶坊”，這句俗言算是將奢靡與淡泊的分野交割得再清楚不過了。在荒湎于酒的世風里，茗館茶樓的衰落漸成無可挽回之勢。現今的都市里，已很難覓見飲茶者的去處；北方的茶館行業甚至面臨絕跡的危機，偶有殘喘者，也自是一副寒酸相，全無了昔日的容顏。據言，唯有京城的“老舍茶館 ”一花獨放，尚有很好的名聲，然而外地人大約誰也不會打張機票去喝一大碗茶。時下的中國人都只曉得賺錢，維護文化傳統的思維，只好退避三舍了。

飲茶在中國人的家庭中，也同樣面臨了現代價值觀念和社會風氣的強烈沖擊。并不富裕的凡夫俗子們，曾幾何時便嘲笑起茶的貧賤來；茶的生津止渴的天然神力，與飲茶之于精神和健康的諸多好處，仿佛一夜之間已不復存在。而洋洋灑灑的現代合成飲料，雖徒有貴族氣和好口味，卻可以大搖大擺地走進千家萬戶。孩子們常喝常新，青年男女樂此不疲，大款們總嫌冰箱的容積不足，權貴們的封閉陽臺于是成了存放易拉罐的庫房。除了食古不化的老爺子，仍舊捧著那把破泥壺，ｚī＠①ｚī＠①地品味著世態人情；飯后必以茶助消化、待客必以茶為上品、深夜客來必以茶代酒的家庭，似乎是越來越少了。既然賣酒強于賣茶，便沒有人偏要去遭提大茶壺那個罪；既然一個“健力寶”就值幾塊錢，幾杯清茶自然不免有些寒酸。說來說去，用錢來衡量一切注定是一種荒唐與可悲。遺憾的是，在現階段的中國社會中，這種見識卻并不時髦，于是連一些優秀的傳統文化也不免失落；雖然這情形未必久長，但看來在一個真正的文化時代到來之前，至少還可以維持一陣子。

茶是鐮倉時代從中國介紹到日本的。如獲至寶的日本人，逐漸將品茶習慣發展為一種高度講究的文化修養；將喝茶提高到一種藝術水平；從而形成了聞名遐邇的日本茶道。自古以來，無論是上層社會還是平民階層，人們或討論政治大事，或洽談商貿生意、或者及柴米油鹽時，都往往要在飲茶中進行，悠閑地坐在與塵世憂患相隔絕的茶室中，聽著爐子上水在沸騰的聲音，體味人生奔波中難得的片刻寧靜與閑暇，日本人一直認為這是一種十分高雅的享受。這種精神與習俗世代相傳，并未因社會的現代進程而受到過任何阻斷。也許是由于日本人沒有中國人那樣豐足悠久的文化遺產，因此對茶道一類的民族瑰寶，日本人愈是有錢則愈是珍愛不已，而且千方百計地保留著其傳統的面目與特征。在他們看來，直插云天的現代建筑與茅屋農舍般的日式茶室，將永遠是一枚硬幣的兩個面，哪一面都為人類生活所必需。

飲茶之風在日本的家庭中同樣是歷久不衰。作為日常性的生活行為的定規，日本人不拘老少，是每餐之后必喝一杯茶的。作為待客的禮數，上茶當然也是少不了的、最具接待意義的程序。喜茶愛茶的日本人，自會曉得該怎樣維護茶的臉面；他們將日本茶和中國的烏龍茶注入易拉罐里，與可口可樂、果汁之類賣一個價錢，總覺得喝來喝去，所有飲品中仍是以茶為最、無有取代者。

追求茶室的雅靜的日本人，欣賞不了中國式茶館的躁動；所以也未見到哪位文人操持與老舍先生同樣的題材。明治維新以來，日本人學習西方，建立了一半是歐美、一半是自己的文化。在這一過程中，咖啡館受到了這個東方民族的青睞，在日本大大小小的都市中遍地開花，成為現代生活中極普通的一種公共消費場所。從繁華市區到小街陋巷，這類西洋味十足的店鋪，在滿足人們的交際與生存需要的同時，大都開得蠻景氣，這也從一個側面透視出了現代日本人的生活方式的某種特征。

字庫未存字注釋：

＠①原字為口加茲

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